Франция: Париж — Версаль — Ренн — аббатство Мон-Сен-Мишель — Сен-Мало — Канкаль — Берег розового гранита — Дорога приходских храмов

Франция: Париж — Версаль — Ренн — аббатство Мон-Сен-Мишель — Сен-Мало — Канкаль — Берег розового гранита — Дорога приходских храмов

Чтобы понять Францию, обязательно нужно увидеть не только ее столицу, но и одну из провинций. Если вы не хотите ехать далеко (например, в Бургундию или Прованс), предлагаю отправиться в Бретань — самый западный из французских регионов, окруженный со всех сторон водой.

Рассказывать о Париже (Paris) нет смысла — они так является самым популярным среди туристов городом. Скажу лишь, что не стоит ожидать от него слишком многого: помпезные здания в стиле неоклассицизма, которыми застроена вся набережная Сены и прилегающие улицы, выглядят не особенно романтично. От средневекового Парижа остался лишь собор Нотр-Дам да невероятной красоты часовня Сен-Шапель (Sainte Chapelle) позади Дворца юстиции.

Версаль (Versaille) поражает воображение своим размахом. Добраться до него можно на городском метро. Это позволяет совместить приятное с полезным: после осмотра дворца, парка, деревни Марии-Антуанетты по указателям выходим на старую трассу, связывающую Париж и Ренн (на новой магистрали по примеру немецких автобанов запрещено голосовать). Поездка на скором поезде обойдется в €55, а прямое автобусное сообщение попросту отсутствует.

По пути рекомендую сделать небольшую остановку в городе Фужер (Fougeres). Местная крепость когда-то была частью пограничной оборонительной линии, с помощью которой бретонские герцоги пытались сдержать завоевательный натиск французов. До сих пор этот регион сохраняет самобытность: здесь свой язык и своя кухня. Бретонцы в основной массе — высокие, светловолосые и светлоглазые люди скандинавского типа. Днем они спокойны и даже несколько флегматичны, зато с наступлением ночи гуляют с истинно кельтским темпераментом.

Я стал свидетелем этого несколько бесшабашного, но мирного веселья в Ренне (Rennes) — административном центре Бретани. В XVIII веке этот город, разбогатевший на торговле колониальными товарами, пережил сильный пожар. На освободившемся месте в подражание Парижу построили пассажи и дворцы, разбили симметричные площади, а «ветхая старина» оказалась оттесненной в кривые улочки. Разноцветные фахверковые домики с непременными каминными трубами и островерхими крышами за долгие века несколько покосились, но не влюбиться в них невозможно.

Из Ренна большинство путешественников отправляется на автобусе в Мон-Сен-Мишель (Mont-Saint-Michel) — древнее аббатство, которое по посещаемости уверенно держит во Франции второе место после Эйфелевой башни. Замечу, что данное достижение выглядит несколько сомнительным, поскольку толпы туристов могут заметно подпортить впечатление от знакомства с этим «восьмым чудом света». Чтобы избежать «человеческого наводнения», советую приезжать в Мон-Сен-Мишель рано утром или поздно вечером, желательно — в будний день. Сделать это стоит уже ради того, чтобы своими глазами увидеть, как средневековым архитекторам удалось уместить на относительно небольшой гранитной скале, которая соединяется с берегом лишь во время отлива, не только монастырь со всеми хозяйственными постройками, но и дома, а также мощные укрепления.

Еще одна проблема, с которой приходится столкнуться посетителям Мон-Сен-Мишель, — это пасмурная погода: даже летом здесь почти всегда ветрено и идет мелкий дождь, смешивающийся с солеными брызгами. Но, как ни странно, общее впечатление это не портит. Сумеречный свет, пробивающийся сквозь тучи, прекрасно сочетается со стенами из серебристо-серого камня и плоским суровым побережьем. Дальше к западу оно переходит в настоящие скалы, о которые разбиваются свирепые атлантические волны. Таков мыс Фреэль (Frehel) неподалеку от Сен-Мало. В этот знаменитый город-крепость можно легко и быстро добраться из Мон-Сен-Мишель с пересадкой в Понторсоне (Pontorson): стыковка между автобусами составляет всего 10–15 минут а билет можно купить прямо у водителя. Тарифы в Бретани не разорительны и в среднем составляют €5 за 100 км. По дороге можно наслаждаться идиллическими сельскими пейзажами.

Сен-Мало (Saint-Malo) когда-то был вольной пиратской республикой. Об этом напоминают неприступные бастионы, которые опоясывают весь старый город. Во время Второй мировой войны ему досталось от бомбежек союзников, но французы все бережно восстановили, создав гармоничный архитектурный ансамбль в стиле XVII–XVIII веков, который как магнит притягивает туристов.

В 7 км от Сен-Мало находится Канкаль (Cancale) — устричная столица Франции. Здесь этих моллюсков выращивают на специальных фермах, а затем продают прямо на набережной. За €5–6 вы получаете блюдо с дюжиной отборных устриц, половинку лимона и прекрасный вид на бухту, где во время отлива рыбацкие лодки мирно покоятся на песке.

Еще западнее начинается Берег розового гранита. Это не просто красивое название, придуманное как приманка для туристов. Огромные глыбы всех оттенков (от жемчужного до алого) можно увидеть даже во дворе какого-нибудь крестьянского дома. Цивилизация здесь не борется с природой, а старается мирно вписаться в нее. Отправной точкой для путешествия служит небольшой курорт под названием Перрос-Гирек (Perros-Guirec).

Если вам понравилось здесь, то выбирайте любой из многочисленных кемпингов и оставайтесь, чтобы смотреть, как блестит на солнце и пенится ярко-синий океан. Каждое утро он отступает, оставляя после себя пушистые водоросли и неглубокие прудики с соленой водой, в которых прячется мелкая морская живность, чтобы вечером обязательно вернуться назад.

Поблизости от Берега розового гранита расположен Марле (Marlaix). Отсюда несколько раз в день отправляются автобусы в сторону Сен-Тегоннека (Saint-Thegonnek). Именно в этом городке начинается Дорога приходских храмов (Les Circuits des Enclos Paroissiaux) — старый паломнический путь, который объединяет более десятка сельских церквей. Они настолько красивы и величественны, что могли бы украсить любой город. На протяжении XIV–XVI веков храмовые комплексы не спеша возводили местные общины, разбогатевшие на торговле с Англией. Так храмы превратились в самобытное смешение стилей, вобрав в себя стройность готики, гармоничность ренессанса и пышность барокко.

Рядом с церковью обязательно находится небольшое кладбище, оссуарий и так называемый кальвер — многофигурная композиция, вырезанная из камня и изображающая евангельские сцены: от рождения Христа до его распятия. Священники когда-то использовали их как «наглядное пособие» для своих неграмотных прихожан. Чтобы отделить мир живых от мира мертвых, такие церковные участки обносили стеной, а символическим входом в них служили триумфальные ворота. Сегодня приходские храмы не превратились в музеи: там по-прежнему венчаются, крестят детей, звучат проповеди на бретонском языке, а если вам повезет, то, войдя внутрь, можно услышать, как невидимый органист репетирует воскресную мессу.

Поскольку многие церкви расположены буквально в 5-10 км друг от друга, рекомендую, подобно средневековым пилигримам, путешествовать между ними пешком. Дорога большей частью идет мимо кукурузных полей и пастбищ. Иногда она углубляется в лес, который больше похож на иллюстрации к сказкам о драконах и волшебниках. Такова вся Бретань — застывшая во времени ивтоже время удивительно молодая земля на самом краю Европы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.